Кто хочет со мной в Прагу на 5 дней с 9 по 13 мая за 330евро (перелет+отель, вылет 9го в 10.30 утра, прилет 13го в 17.50 вечера)? Нужен сосед в DBL с открытым шенгеном!
UPD: а за 230евро??? (свежее с Чиптрипа)

Ларджунг - тихая деревенька на берегу реки, расположенная на дороге из Джомсома в Покхару. Раньше здесь останавливалось множество туристов и паломников, идущих вокруг Аннапурны или в паломничество в Муктинат; теперь же, когда дорогу улучшили, все едут на автобусах насквозь, и лишь слой пыли оседает на ближайших к дороге пустых гестхаусах.
Ларджунг мне был нужен затем, что отсюда есть тропа наверх, к леднику Даулагири - я обнаружил этот пунктирный след при очередном рассматривании карты еще в первые дни трека и сразу вспомнил разведочный выход к нему Мориса Эрцога. И конечно мне тоже захотелось там побывать.

Уже из деревни ясным утром открывается потрясающий вид на вершину:



Но еще больше хотелось посмотреть на эту красоту вблизи.
( радиальный выход к ледопаду Даулагири (Dhaulagiri Icefall) )

Фотоотчет с бала в честь 5-летия клуба Трианон 08.01.2012 и Сказочного бала Золотых Лесов 27.11.2011


( еще 20 картинок )

Даже если у вас нет спец.разрешения на посещение Мустанга, не стоит сразу спешить в Джомсом, лучше из Муктината повернуть направо и хотя бы 1 день провести в деревне Кагбени, стоящей на на берегу реки Кали Гандаки. Вход туда свободный, это "ворота" в Верхний Мустанг. Почему-то она не оставляет равнодушными никого из моих друзей, кто был там; действительно, после ледяной пустыни и аскетизма высотной части трека мягкая колосящаяся зелень здешних ячменных полей кажется чудом!


( кольцо Аннапурны; деревня Кагбени и дорога в Верхний Мустанг )

Окончание года служит хорошим поводом для подведения промежуточных итогов и завершения неоконченных дел, и мне тоже хочется завершить рассказ про майское путешествие по Непалу.
От Муктината дорога спускается в долину реки Кали Кандаки. Именно по ней исстари проходил торговый путь между Индией и Тибетом, главным товаром на которой была соль (а вовсе не шелк, как вы, наверное, уже подумали). Долина знаменита также тем, что проходит через Большой Гималайский Хребет между двумя восьмитысячниками — Аннапурной и Даулагири. Расстояние между их вершинами всего 35 км по прямой, сама же река на участке между этими горами течет на высоте 2540м, видимый перепад высот получается больше 5 километров; поэтому Калигандакское ущелье может считаться самым глубоким в мире.
У реки дорога раздваивается: идущая направо ведет в королевство Верхний Мустанг, для посещения которого требуется отдельный пермит за 700$, налево же, всего в десятке километров, лежит местный административный центр город Джомсом, в котором есть даже свой маленький аэродром. Отсюда за 20 минут и 70$ можно долететь до Покхары, чем для экономии времени и сил пользуются многие туристы.
От Муктината начинается автомобильная трасса, и в сухой сезон обочины дороги покрыты многосантиметровым слоем мелкой пыли. Идти по ней вначале забавно - будто оказался на Луне, но после первого же проехавшего мимо автомобиля и первого вдоха весь энтузиазм пропадает напрочь; поэтому от Муктината имеет смысл ехать на джипе, или идти обходными тропинками через горы.
Встретив рассвет на крыше отеля, я любовался на сверкающую пирамиду Даулагири, жалея только о холме, закрывающем вид на нижнюю часть горы:



Какой же прекрасный вид должен быть с самого холма! - думал я, и после завтрака, бросив в рюкзак бутылку воды и камеру, отправился приключаться.
( кольцо Аннапурны; виды на Нилгири и Даулагири с холма над Муктинатом )

Проснувшись в 4.30, я с радостью отметил, что голова не болит. В кафе я разжился кружкой кипятка, заварил и съел последний пакетик каши "Быстров", сомнамбулически запихнул вещи и спальник в рюкзак, и напоследок традиционно осмотрел все поверхности на предмет забытых вещей. Наклоняться и лезть под кровать не хотелось - напуганный вчерашним опытом, я боялся, как бы головная боль не вернулась. Но вроде бы всё было при мне, и около 5 утра мы вышли к перевалу.
( кольцо Аннапурны, день 9й: перевал Торунг Ла (5450м), Муктинат и приключения моего телефона )

От озера Тиличо до Джомсома можно дойти двумя путями: короткий ведет через перевал Мезоканто (Meso Kanto La) к деревне Thini, мимо военной базы, по занесенной снегом целине. Его почти невозможно пройти за день, поэтому туда нужно идти с палаткой. Тарас всё же решил попробовать этот вариант, и потом, уже в Катманду, с содроганием вспоминал долгий спуск в темноте по снежному склону и холодную-голодную ночевку в чудом найденном пустом сарайчике - несмотря на то, что шел он быстро, до Thini ему не хватило нескольких часов. Второй путь предполагает возврат до Мананга, но можно срезать часть дороги, пройдя по гипотенузе от Khangsar до Yak Kharka. Это экономит полдня, но придется побегать вверх-вниз.
За предыдущий световой день мы успели сходить на озеро, вернуться в Tilicho Base Camp и дойти по сыпухе до Tilicho Peak Hotel возле Кангсара. Теперь за день хотелось дойти отсюда до верхнего лагеря Thorung High Camp (4950м), находящегося непосредственно перед перевалом Торунг Ла (5450м).
( кольцо Аннапурны, день 8й: дорога от Тиличо к Thorung High Camp + звездное небо Гималаев )

Мананг - большой туристический центр, принимающий и обслуживающий весь поток туристов, идущих трек вокруг Аннапурны. В поселке есть почта, телефон, а для совсем зависимых есть даже интернет; от тибетского колорита там не осталось почти ничего. Высота поселка 3540м, и рекомендуется провести здесь хотя бы 1 день для акклиматизации, тем более что вокруг есть куда сходить:
1. Можно пересечь реку и спуститься к ледниковому озеру, которое местные называют Gangapurna Lake, образованному таянием стекающего со склонов горы Гангапурны ледника. В ясную погоду в нём красиво отражается вершина (это прогулка на полчаса-час). Можно вскарабкаться выше, до т.н. точки 4695 на Schneider map, оттуда должен быть хороший вид на ледник и окрестности (4 часа).
2. Дойти до Praken Gompa (3945м), где 94-летний Lama Tashi за пожертвование в 100 рупий сотворит всем желающим личную пуджу. Иностранцы его так и называют - «100 rupee lama» :)
4. Со стороны Гангапурны можно подняться к пещере, где, по легенде, какое-то время жил и медитировал великий тибетский йогин, поэт и мистик Джецун Миларепа (4300м). (картинки по дороге - 1, 2, 3)
5. Самая сложная радиалка идет от Браги на озеро Kicho Tso (оно же Ice Lake, высота 4620м).
http://galenel.livejournal.com/269044.html

Сложно сказать, почему я никуда из этого списка не пошел. С одной стороны, при облачной погоде полюбоваться видами не получится - знакомые ходили накануне на Ice Lake и не впечатлились. Возможно, вместе с погодой испортилось и настроение (наверное, это было одним из последствий горняшки после подъема на Писанг). Ну и очень хотелось побыстрее попасть на озеро Тиличо, пока открыта дорога; для меня это была одна из основных целей поездки. Туда мы и отправились следующим утром.



( кольцо Аннапурны, день 6-7й: дорога к озеру Тиличо и само озеро )

( кольцо Аннапурны, 5-й день: переход Верхний Писанг – Гьяру – Навал – Брага - Мананг, а также лавина и каменные библиотеки по дороге )

Еще дома, планируя маршрут, я пытался понять: из каких точек по пути или чуть в стороне - до которых мне теоретически хватит сил добраться - будут наиболее красивые виды. Вначале я думал немного подняться от деревни Ngawal к перевалу Kang La, ведущему в долину Naar, и сходить до Ice Lake в районе Мананга. Но по дороге планы изменились. Во-первых, когда я спрашивал про виды у нашего портера Нараяна, выяснилось, что он ходил гидом на Писанг-пик, что туда несложно идти и там красиво. А на следующий день мы встретили большую группу русско-украинских товарищей, идущих покорять Чулу-пик, а по дороге собирающихся мимоходом – и для акклиматизации - забраться на Писанг. Шли они быстро и уверенно, каждый (в том числе девушки) честно нес свой рюкзак килограммов на 20. Правда, на подъем от деревни Верхный Писанг до вершины они отводили всего 3 дня, и я удивился – как люди не боятся горной болезни? Но хотелось верить, что у них получится. Особенно выделялся атлетическим телосложением Дима Ерохин, год назад прошедший полное кольцо вокруг Аннапурны за 7 дней (!), установив тем самым пешеходный рекорд на сегодняшний день. Кстати, предыдущий рекорд – 8 дней – принадлежал женщине :)
Почему бы нам тоже не сходить посмотреть на Писанг? Хотя бы до базового лагеря, – предложил я.
И в 6.10 утра, провожаемые ослепительной рассветной Аннапурной II, мы вышли на подъем.

( кольцо Аннапурны, 4-й день: радиальный выход к верхнему лагерю Писанг-пика (~4800м) )